１万円ｄｅ電流計♪　Hobby ＆Ｗｏｒｋ　～キャンピングカーZIL５２０とグライダー日記～

思いつくままに色々書いてます

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色々書いています。
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キャンカーライフ楽しいですよ♪
あまり参考にならないかもしれ
ませんが、上記画像クリックで
私なりに思うキャンカーライフ
について書いています。
コメントいただければ、私なり
に精一杯お答えします♪

北の澄んだ空をのんびり飛んで
みませんか？
いつも私がお世話になっている
北海道滝川市はグライダー事業
を推進し、全国屈指の施設があ
り、一般の方の体験飛行なども
随時受け付けています。
トンビのように優雅に、そして
のんびりと飛んでみませんか♪
画像クリックで記事が出ます

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１万円ｄｅ　できたの？

先日終結した　電流計シリーズですが　この電流計
果たしてタイトル通り　１万円ｄｅ　できたでしょうか？

みなさん気になっている？　各種部材の内容について書いておきます。

◆デジタルパネルメーター　ＰＭ－１２９Ｅ　２個
　入手先　秋月電子通商
　ＨＰ　http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-01055/
　価格　１個　１０００円×２個＝２０００円
　その他　送料５００円　代引料３１５円

◆シャント抵抗　YS-1B－１００Ａ１００ｍＶ　土台付き
　入手先　ヤマキ電気株式会社
　ＨＰ　http://www.yamaki-ec.co.jp/yamaki-onlineshop/product/ys.html
　価格　３０４５円
　その他　送料１０５０円　代引料　５２５円

◆絶縁型ＤＣＤＣコンバーター　 OAS1R5-1205
　入手先　イーター電気工業株式会社
　ＨＰ　http://www.eta.co.jp/p５４６roduct/p_chart.cfm（条件選択要）
　価格　８８２円
　その他　代引き送料で　１５００円

◆２２スケア　ケーブル　５０センチ
　入手先　近所の電材卸屋さん
　価格　５４６円

◆配線用平行線４ｍ
　入手先　近所の無線ショップ
　価格　３３６円

◆圧着端子　６ｍｍ２個　８ｍｍ２個
　入手先　近所の無線ショップ
　価格　４つで　２８０円（＠７０）

◆３端子レギュレーター　７８０５　１Ａ
　入手先　近所の無線ショップ
　価格　１５０円

◆積層セラミックコンデンサー　０．１uF　３個
　入手先　近所の無線ショップ
　価格　１８０円（＠６０）

◆電解コンデンサ　１０uF　１個
　入手先　近所の無線ショップ
　価格　５０円

◆ユニバーサル基盤　１かけら
　入手先　近所の無線ショップ
　価格　３０円（１枚１０５円の３分の１）

◆熱収縮チューブ
　入手先　近所の無線ショップ
　価格　７０円（１本３５０円の５分の１）

◆６ミリボルトワッシャーセット１個
　入手先　近所のホームセンター
　価格　３０円

番外（笑）
　測定用テスター１個　購入
　無線屋に通うこと　５回
　ホームセンター徘徊　３回
　
と言うことで　部品代だけで計算すると・・・　７５９９円

楽勝で１万円切ってます
でも　送料等で　３８９０円かかってます　何と部品代の約半分・・
合計で１１４８９円が製造原価です。

ただし、現在色々交渉し原価で１万円程度にまで収まりました

と言うことで　１万円ｄｅ電流計♪　は無事１万円でできると言うことで
目標達成となりました。

しかしながら　これで測れるのは８０Ａを上限として考えますので
電子レンジなどを動かす場合、２００Ａ仕様（上限１６０Ａ）となると

シャントの追加料金が　３７８０円
ケーブルが倍必要になる（２２スケアは１本１２０Ａ上限です）ので
ケーブルと圧着端子追加分で　８２６円
あと、２００Ａシャントは納期がちょっとかかるのが難点

合計で４６０６円の追加になりやはり当初の予想通り１４７００円かな

２００Ａ仕様は　１万円ではできませんでした　申し訳ない・・

と言うことで試作品耐久テストの後

１００Ａ（実用許容電流８０Ａ）　で　１０５００円
２００Ａ（実用許容電流１６０Ａ）で　１４７００円

のラインナップでキット化していこうと思います

実用電流の上限を知るには（どちらのキットにするか知るには）

まず　インバーターを使って動かしている１００Ｖ製品の定格電力（Ｗ）を
足し算してください。

ただし、電子レンジ、家庭用エアコン

全て同時に動かしたとしての仮定で計算しますが　絶対に同時使用は
あり得ない物がある場合、消費電力の大きい方を足していきます

定格電力は通常使っている電化製品の目立たないところにシールが
貼ってある場合が多いです

計算方法・・全ての定格電力を足し算して下さい
次にその数字を１０で割って下さい

それが　バッテリーから流れ出る（測定する）１００Ｖ製品使用時の
およその最大電流です。

１２Ｖ製品がどの程度あるかも計算しないといけませんが
１２Ｖ冷蔵庫が１０Ａ
ベバストも１０Ａ
照明など全部付けて１０Ａ（もないと思いますが）
３０Ａも見ておけば必要にして充分すぎると思います

ただしこれは　人により付けている電気製品はまちまちなので
計算してみて下さいね

Ｅ＝ＩＲ　と　Ｐ＝ＩＥ　これで　がんばりましょう！

Ｅ・・電圧（Ｖ）
Ｉ・・電流（Ａ）
Ｒ・・抵抗（Ω）
Ｐ・・電力（Ｗ）

でしたね♪　オームの法則です

さて　耐久テスト無事に何事もなく終わるかな？
もう少しで　お披露目ですので　待っててくださいね

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【2010/04/12 23:25】
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やってみよう　１万円ｄｅ電流計♪　組付編

やってみよう　１万円ｄｅ電流計♪　シリーズ最終章です。

いよいよ　車への組み付けです。

そんなに難しい物ではありませんが、間違えると大変なので
できるだけ丁寧に解説していきます！

まずは　設置のイメージはこうなります

画像クリックで拡大します

では　実車に取り付けていきましょう♪

まずはじめに絶対にしておくこと！

何はなくとも　最初にサブバッテリーのプラスの配線を外す！

安全作業の面からも必ずやって下さい

念のため　シェルのメイン電源も切って作業する！

これらはとても大事なことなので　めんどくさくてもやって下さい

では実際の作業ですが、まずはサブバッテリーです。

私の車は　ツインになっていますので　バッテリー同士をつなぐケーブルが
シングルサブに比べると余分に付いています。

プラスの出力は　左下の端子から出ています

忘れがちですが端子に付いている下側の太い線はバッテリー同士を
つないでいる線で、端子の上側の他の配線より太く反対方向に行ってるのが
インバーターの線ですので　これもちゃんと外しましょう。

ちなみにもう片方の端子からは・・・

何も出ていません。

と言うことで・・・外していきますが、工具としては

モンキーレンチ　水道レンチ　あとスパナで１３ミリ位の物
（どーもインチナットのような気がします）位ですね

プラス端子を金属工具さわる時は、マイナスに工具が当たらないように
気を付けてやって下さい。

こんな感じで外しておきます。
念のため　軽く端子をビニテなどで絶縁しておくことをおすすめします。

バッテリー同士の接続線はそのままでも大丈夫です。
（ツインの場合の話です）
シングルの場合は　端子には何も付いていない状態になります

続いてマイナス端子の取り外しなんですが・・・
これは　私はすでに電流計を付けていたために　こんな事になってます・・

全てのマイナス線を外して１つの圧着端子にまとめています。

がしかし、今回はそんな面倒なことをしなくて良いようにしています

マイナスの手順ですが、まずプラスと同じように各負荷から帰ってきている
配線を外します。
インバーターを付けている人はこれも外します。
バッテリーに付いていたマイナスの線（プラスもですが）には圧着端子が
最初から付いていますから、これは切り落とさずにそのままにしておいて

こんな感じになっていればＯＫです。
シングルの場合は、こちらもバッテリー端子には何も付いていない
状態になります。

～～　ツインサブの方に注意点が１つ！　～～

バッテリー同士は並列につながっており　＋端子－端子
それぞれ２つ存在しますが、ご覧の通り、通常は電気が出ていくところと
帰ってくるところで使っている端子は　どちらも１ヶ所ずつです。
あっちの＋　こっちの＋　と２ヶ所使うようなことは基本的にはしません

もちろん　マイナスも同じで、どちらか１つの端子だけに配線を集中させて
接続します。

さてこれでした準備完了です！

次にシャントの設置位置を決めましょう♪

前にも書きましたが、シャントは　むき出しの配線　と同じですから
他の配線が当たらないところに設置することが基本です。

私の車の場合　このシャントだと　こんな所が良さそうでした

上から見ると

サードシートの補強用の板がちょうど良い感じです。

高さが低いシャントなので　設置場所は比較的どこでもいけそうですが
できるだけバッテリーに近い位置に付けるのがコツです。

バッテリーにも近いのでここに固定します

土台付きシャントですので　木ねじで止めておきます。

あり得ないことだと思いますが、弓状（しなっている）の板に無理矢理
つかないと思いますが、付けたら土台も壊れるし、シャントに無理な力が
かかるので　真っ直ぐなところに付けて下さい

固定が終わったら　２２スケアの配線の加工です

今回この配線は　基本は５０センチの物を付けます。
これを２本にして使います。

まずは適当に切ったらモッタイナイので、長さを現物合わせで合わせます

こんな感じで、シャントから端子までの長さを合わせます。

基本は　無理な力が配線や端子にかからないようにする　です

マイナスの配線も・・・

こんな感じで無理のないようなつなぎ方ができる長さにしましょう。

どういう感じで配線をとり回すか色々試して見て下さいね

長さが決まったら　配線をカットしますが・・　２２スケアは・・・

太いし固いので、少しずつ切っていきましょう

切断ができたら　皮むきです。
柔らかい部分はニッパーでプチプチ何回かに分けて切って
中の固い膜はカッターで切れ込みを入れて剥くと楽です。

解説のため　長めに剥きましたが　もう少し短くても良いです

長さの目安は・・・

この圧着端子の圧着部分と同じくらいがベストです

ちなみに　穴の大きいのと小さいのとで２つありますが
大きい方がシャントに付く方で　小さい方がバッテリーに付く方です

最初にシャントに付ける大きい穴の方の圧着端子を取り付けます

２２スケア用の圧着端子ですので　皮むきができたら圧着端子を
差し込みます

ハハハ　やはり少し長いですね・・・

圧着端子はしっかり押し込んで皮と密着させて下さい。

あとはこれを圧着するんですが、本当は専用工具とかあるんですが
今回は原始的に金槌とか大きめのスパナなどでガッチンガッチン叩きます

こんな感じです

しっかり　日頃のストレス発散も兼ねて叩いて下さい
端子を持って線を引っ張ってもとれないようにして下さい。

でき上がったら　気は心ですので、ビニテで絶縁しましょう

これでいったんシャントに取り付けて（シャントのボルトは１３ミリです）
バッテリーマイナス端子にどの角度で
もう片方の圧着端子（穴の小さい方）を付けるか調べます

あまり良くない例で、配線がグイって曲がってしまいますが
こんな感じで配線が太いので、あまりねじったりできないから
圧着端子を配線にねじり負荷がかからないように端子の取付を
位置を決めてから、圧着して下さい。

同じように車両のマイナス配線たちと、シャントをつなぐ線も作ります

そしてこれらを　きっちり　止めていきます。

きっちり・・・できるだけ固くボルトを締めて下さい

大げさな例として

シャントとかバッテリー端子など　上記のように浮いた状態では
電気の接点が密着してなくて　ごくわずかになるので危険です

また、密着していても車の振動でゆるんでこういう状態になる事も
考えられるので　締め付けは部品を破壊しない程度にしっかりきつく
締め上げておいてください

先にシャント関連の配線完成写真です

最初、バッテリーのマイナス端子に付いていた配線達が
２２スケアの配線につながり、シャントに行ってます

シャントには別途、インバーターのマイナスの線もつないでます

インバーターを付けている人はこれをよく付け忘れます
付け忘れというか、シャントより後・・　バッテリーに
直に付けてたりします・・・・。

これがある意味一番電気食いなのに　これが測れないのでは
意味がないので　気を付けて下さい

で、全てのマイナスがシャントの片側に終結し、シャントから
バッテリーのマイナス端子へと配線がつながります

各ポジションはこんな感じです

マイナス端子に集まってきていた配線達は

こんな感じで　ボルトに圧着端子を通して共締めします

共締め用の６ミリボルトナットを付けますので

これで　共締めして下さい
※キットに付く圧着端子の小さい穴の物はこの６ミリに合わせた端子です
　大きい方はシャントのボルトに合わせた８ミリの端子です

なので　私のように全部の配線を切って皮を剥いて１つの端子に
まとめなくて良いです。

配線がバラバラしないようにビニテで巻いておくような処置はした方が
良いと思います。

シャント部分の拡大

極太のインバーターのケーブルも忘れずに止めて下さいね

バッテリー部の拡大

ちょっと急カーブですが・・・　みなさんはもう少しゆとりもたせて下さい
若干失敗気味でした・・・。

これで　設置の８０％は終わりました。

あとは　テストした時と同じようにメーターへの配線をしていくだけです。

電源類の配線で一番やっかいなのは　メーターを動かす電源をどこから
取るかと言うことになると思うので　そこから書いていきます。

基本的に　バッテリー部からメーターへ向かう線は４本です。

シャント抵抗から＋－１本ずつで２本
メーターを動かす電源用の１２Ｖが＋－１本ずつ２本

合計４本がメータへと行きます。

シャントからの線は電流計の測定線につなぐだけでＯＫです

問題は電源線です。

電源線は理想は１２Ｖをメーターの所まで引っ張り
メーターのところで、３分岐するのがベストです

３分岐・・・電圧計用の３端子レギュレーター
　　　　　　電流計用の絶縁型ＤＣＤＣコンバーター
　　　　　　電圧計の測定線

このように＋も－も分岐すれば（つなげば）スマートです。

３端子と絶縁型ＤＣＤＣの５Ｖ出力線はそれぞれのメーターの
電源入力部へつなげばＯＫです

では肝心の　１２Ｖ線の大元電源はどこから取るの？
と言うことになります

これは　個人の好みになると思います。

マイナスはバッテリーのマイナス（もしくはシャントの
マイナスが集まっている所）につないでおけばＯＫですが

プラスをどうするかです。

私は、メインスイッチを　ＯＮ　にした時に１２Ｖが流れる
照明のヒューズ部分からプラス電源を取っています。

いくつか　細い赤い配線が黄色の太い配線が止まっているネジに
一緒に止まっていますよね　そこに止めてます。

こうしておけば　メイン電源を入れた時には勝手にメーターの電源が
入ってくれます。

逆に　メインスイッチを切っている時は、充電しててもメーターは
見ることができないので、そう言う場合は、バッテリー直結で
スイッチを途中に付けるようなやり方もあると思います。

ですので　この１２Ｖ電源の配線については好みが別れるところ
だと思いますので、皆さん思い思いに配線してみてください

最後に　配線がきちんと繋がっているかもう一度確認して
大丈夫なようでしたら、一番最初に外した　サブバッテリーの
プラス端子についていた配線を止めます。

そして　作動させてみましょう！
通常、電源を入れたらちゃんと出るはずですが、出なかったら
すぐに電源を切って　原因を調べえ下さい

きちんと表示される場合は、これで大丈夫ですが、配線などを
きちんと固定して、断線や、ショートが起こらないようにしておきましょう

あとは　綺麗にメーターを設置すれば完成です！　お疲れさまでした～

最後に　大ざっぱではありますが　このパネルメーター自体の
消費電流ですが、メーターが２個で約１８０mA　５Ｖ電源が
どうなんだろう・・・　１００もないと思うので、全部で
３００ｍＡ以下だと思います

アンペアで言うと　０．３アンペア以下ですので　通常は
これを付けていたからと言って　サブをえらい消費すると言うことは
ありません。

これで　皆さん節電キャンプお楽しみ下さい

この後は、全ての部品の紹介記事を書くのと、テスト終了後キットとしての
ラインナップをして　公開いたします。

これにて　完結！

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【2010/04/10 23:15】
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やってみよう　１万円ｄｅ電流計♪　番外（取付パネル）編

さて　１年と１日目の始まりです（笑）

次は５月のブログ開設２周年に向けコツコツと
そこはかとなく書いていきま～す（笑）

今日は電流計シリーズの番外編・・・なんで番外編かと言いますと
コレを入れると１万円じゃ収まらないので　あえなく番外として
オプション品でお願いします　と言うことなんです。

何かと言いますと、メーター作ったなら取付をしないといけません

ケースなど買ってきて切り刻んで入れていただくなどの方法が
あるのですが、できるだけお安くかつ見栄えもそこそこに
それでいて便利な物をと考え　こんな物を用意してみました

コレです！

って　コレじゃ分かんないだろうが～・・・

スイマセン・・・　開封！

なんじゃこれ？　となりそうなので　ペロッと剥がします

このあたりでお分かりかと思いますが、アクリル板です。

横長と縦長　透明とグレースモークです。

秋月のパネルに合わせて取り付けネジのヶ所をあらかじめ開けてあります。

角は子供が当たっても大丈夫なようにラウンド加工して、切り口は
磨き仕上げ、あと透明度の高いアクリルパネルを使用しています。

秋月のパネルメーターはどちらかというと明るいんです。
なので　グレースモークの方が良いかなと思ったんですが
明るい方が良いという人もいるだろうし・・・　どうしようかと思い

いわゆるリバーシブルにしてやろうと考えました。

まずは取付ですが

穴に　パネルメーターに付いていたネジ付きのベゼル（枠）を差し込みます

そしてパネルメーターを差し込んで

同じくパネルメーターに付いている絶縁の赤い紙状のワッシャーを入れ
ナットで締めていきます。

こんな感じで左右取り付けます

横から見ると

こういう感じです

これでパネル自体への取付は完成です　簡単です

で　どうなるかと言いますと

こういう感じになります。　必要にして充分読めます。

透明な方にするとどうなるかと言いますと・・・・
今度は縦バージョンの方に付けてみます

写真では分かりにくいですが　明るさの差が分かりますでしょうか？

ちなみに　縦型も取り付けてみますと

こういう感じになります

あまりにも透明すぎて斜めから撮さないと形が分かりません（笑）

ただ、見ての通り　このメーターはベゼル（枠）が本体より小さいので
透けて見えたら若干違和感ありかな？

あと配線をどう隠すか？　みたいな問題もあるかも知れません。

そう言う面ではグレースモークの方が良いかな～
でもこれは個人の好みかと思います

ということで　縦型　横型　どちらも　グレースモークと透明を１枚ずつで
２枚をワンセットにして出そうかなと思っています。

何で２枚かと言いますと　アクリ板１枚だけだと　壁に取り付けることが
できません

強いて言うなら、Ｌアングルとか　Ｃチャン（コの字形金具）を取り付けて
固定するようになりますが　強度的に問題があるかなと考え（厚みは３ミリ）

私としては　こういう方法だと良いのではと思ったんです。

まずはコレ！

長ナットとボルトにワッシャーです

長ナットは３センチの物です

だいたい想像つきますよね・・・　つまりは・・・

こういう感じで付けると言うことです

２枚のアクリ板の間に　長ナットを入れてボルト止めするんです

使いたい色の方を表にしてメーターを取り付けます。
反対側（余った）板の方にあらかじめ長ナットとボルトを止めて
どちらにも穴は４ヶ所空いているので、タッピンビスなどで壁に止めます

また　ボルトを使っているので　アクリ板はピッタリ壁に付きませんが
その壁とアクリ板の隙間にバッテリーやシャントからの配線を通すことが
できます。

で　パネルを取り付けたアクリ板を最後に長ナットにボルト止めしたら
完成という感じでどうかなと思ったんです。

これなら　比較的簡単で、見栄えも良いかなと・・・

サイズとしては

　横長タイプが　　横１７センチ　×　縦８センチ

　縦長タイプが　　横８．８センチ　×　縦１３センチ

　厚みは両方とも　３ミリとなってます

このサイズで、グレースモークと透明が各１枚ずつの２枚セットと

　長ナット（６ミリ穴）　４つ

　６ミリボルト　と　ワッシャー　８つ

のワンセットで　２５００～３０００円位になる感じです

今のところ　書くパネルの４隅に長ナットを止める６ミリ強の穴４ヶ所を
空けるのはやめています。

空けてしまうと板の取り付け方法が完全に限定されてしまうので
どうしようか悩んでします。

さてこのパネル　みなさんいかがでしょうか？

もう少し安いアクリルとか使っても良かったんですが
せっかくならと　良いアクリに、切り口仕上げも綺麗にとやったら
ちょいと値が張りました・・・

良かったら　ご意見下さいませ　m(_ _)m

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【2010/04/07 22:50】
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やってみよう　１万円ｄｅ電流計♪　電流計作製と測定回路

さあ　この工作での一番の目玉　電流計の作製をはじめます♪

ちょっとややこしいところもありますが、分かりやすく
書いていきますので　頭を柔らかくして見て下さいね

まずはデジタルパネルメーターの作製からです。

電圧計の時と同じ　秋月電子通商のＬＥＤデジタルパネルメータ
ＰＭ－１２９Ｅを使います。

パネルの詳細は電圧計作製の時に書いているので割愛します

ではさっそくはじめましょう～

まず必要な工具・・・

ハンダごて　ハンダ　ニッパー　ラジペン　ドライバー　平行線

ここも　電圧計の時と同じです。

※電気工作は苦手だ　と言う方のために、値段は高くなると思うのですが
ある程度組み上げた　半完成のキットも用意する予定にしていますが一応
勉強をしてみて下さいね。

今回　ほとんど電圧計とやることは同じです。　２ヶ所違うだけですが
とりあえず　この下の画像だけは見ておいて下さい。

今回の手を付けるカ所です。

正直なところ　電圧計の時と違うのは

　小数点ジャンパー　
　測定値ジャンパー
　
の２カ所です。

と言うことで、ここから先は　電圧計の時とほぼ同じ内容です。
明確に違うところ（小数点と測定値のジャンパー部）は

********** ここ電圧計の時と違う **********

と書いておきますので　そこは必ず見て下さいね。

まずは　パネルをひっくり返します

平行線を１０～１５センチでカットして　片方の皮を剥き
中の線をグリグリねじって、その後、ハンダで固めておきます。

そして３ミリから５ミリ残して　チョッキンします

これを　基盤の　５Ｖ電源＋　と　５Ｖ電源－　の所にハンダ付けします

赤が＋　黒が－　です。

＋－間違えるとパネルメーターが壊れるので　絶対に　間違えないように！

基盤に小さな穴が空いているので、そこに線を突っ込んでハンダ付けするのが
理想ですが、苦手な方は、先に基盤にハンダだけ付けて、そこに線をあてて
付けても大丈夫ですが、いわゆる「天ぷらハンダ」にご注意ください。

※天ぷらハンダ・・・ハンダ付けしようとする基盤や配線の表面にハンダが
　　　　　　　　　　乗っかっているだけの状態、爪とかで引っかけると
　　　　　　　　　　すぐにポロッととれてしまいます。
　　　　　　　　　　ハンダごての熱でしっかり熱を入れて付けると防げます

続いて　５Ｖジャンパーのハンダ付けです。

ジャンパーの意味ですが、電気工作では、あらかじめ作っている回路で
基盤上のあるポイントとポイントを使用状況によって　つなげるような
回路にしてある物があり、そこのポイントを「ジャンパー」と言います

写真のマイナス線をつないだすぐ右に「５Ｖ」と白い字で書いてあるのが
分かりますでしょうか？

その文字の上に　かまぼこ状の上下になって間が少しあいている金色の
端子がジャンパーポイントです。

これをハンダでつなげてやれば終わりです。

こんな感じですね。

ただ、ハンダが少なすぎると繋がらないし、多いと変な所と
繋がってしまいますので　ハンダの量の加減がポイントです。

********** ここ電圧計の時と違う **********

同じように　次は小数点ジャンパーです

分かりにくいですが、さっきと同じような　かまぼこ状のジャンパー
ポイントが縦に３つ並んでいるのが見えますでしょうか？

その横に　Ｐ１　Ｐ２　Ｐ３　と書かれていますよね

これのＰ３（小数点３桁目を点灯させる）ポイントをハンダで繋げます

こんな感じですね

続いて　電流種別ジャンパーです

基盤の右端　ＶＩＮ　と書かれた文字のもう少し下に　分かりづらいですが
ＤＣ　ＡＣ　と書かれた文字があるのが分かりますか？

今回は　かまぼこ状ではなく　四角いジャンパーポイントです。
これを　横に繋げます（縦じゃないですよ～）

こんな感じですね

続いては　測定線のプラスと　マイナスです

配線の長さはこのメーターを取り付ける場所から、サブバッテリーまで
となります。（キットでは１～２ｍを目安に配線を用意します）

あまり長い距離（４ｍ以上）引き回すと、配線自体の抵抗やロスがでるので
長くてもサブバッテリーから３ｍ以内で収まる場所に付けてくださいね

配線の片側を５Ｖ電源線と同じように皮を剥きハンダを付けて３～５ミリ
残してカットします。

そして　基盤に差し込んでハンダ付けするか、基盤にハンダつけておいて
配線をハンダ付けをします。

ＶＩＮが＋　ＧＮＤが－　ですので間違えないようにしてください

********** ここ電圧計の時と違う **********

最後に　測定値ジャンパーです

先ほどハンダ付けした　電流種別ジャンパーの左横に
　２Ｖ
　２００ｍＶ
　２００ｍＡ
と　縦並びに３つのジャンパーが並んでいます

少し画像が暗いですが分かりますでしょうか？

これの　２００ｍＶ　ミリボルトですよ～　これをつなげます。

こんな感じです

これにてハンダ付け作業は終わりです。

～～～～　テストと調整方法　～～～～～

さてここでテストとなりますが、今回は電圧計のようにはいきません
ここで初登場　シャント抵抗です♪

結構デカイです。　とはいえ大電流を測るための物ですので
これは仕方ありません。

横から見たら

こんな感じで　隙間が空いている薄い板状の物がシャントの命です
この板を曲げたり、穴開けたり、大きな傷を付けると　正しい測定が
できなくなりますのでご注意ください

土台にボルト付きなので　比較的簡単に取り付けできますが
ものすごく大切で重要で命にかかわる注意点があります。

見ての通り　シャント抵抗はその装置そのものが土台以外は
全て金属でできています。

これに電気を流して測定するわけですが、簡単に言うと

中身むき出しの配線状態です

しかも　時には大電流が流れます。

とはいえ、このシャントはむき出しでは危ないからと言って
ビニテなどでグルグル巻きにするようなこともできません。

あえて言うなら　何かケースのような物に入れて取り付けるか
他の配線が触れないような場所に設置して下さい

私は裸で付けてます・・・

シャント抵抗自体は熱を発するようなことはありませんので
（厳密にはほんの少しは熱を出します）大丈夫です。

要は　マイナス配線むき出し状態なので、他の工作をする時に
プラス配線を当ててしまったり、　シャントの上に乗っかるような
配線をしないで下さいね。

ある意味　このテストの時が一番ゴチャゴチャして危ないかも（笑）

なので

作業台上でのテストは　台の上をきれいにしてからやって下さい

で、これを使ってテストしますが、このシャント抵抗はどこに付けるの？
と言う問題があります。

これは　色々な方法がありますが　基本的にロウサイドシャントで使います。

ロウサイドシャント　とは回路のマイナス側にシャントを付けると言うことで
図で書きますとこうなります。

イメージとしたら　こんな感じで、逆に全ての負荷の前
（バッテリーのプラスの直前）に付けることを　ハイサイドシャントと言います

今回はロウサイドシャントですので　間違えないようにしましょう

ということで、今回は何かテストするのに負荷が必要なのですが
あまり電気食いな物は面倒なので、まだ取り付けていないＬＥＤ
テープライトを使いましたが、みなさんもテストの時には
とりあえず１２Ｖの電球などを使ってくれたらと思います。

モーターとかは電流が安定しないので電球がいいですよ～

では実際につなげてみましょう

シャントの両端は　２本のネジがそれぞれ付いていますが
大きい方は　いわゆる本線でございまして、ぶっとい電線に取り付けた
圧着端子を取り付けるところです

小さいネジは　パネルメーターの測定線を繋ぐところです。

とはいえテストでは小さな電流が流れるだけですから
（テストで５５Ｗのヘッドライト球使うような人はいないでしょうから）

とりあえずは　上記の図のようになるようつないで、電球を光らせましょう！
シャント抵抗には極性などありませんので気軽につなぎましょう♪

電球が光ったら、まずはＯＫ！　ここで　どこでも良いので線を外して
いったん電球を消しておいて　それから電流計をセットしましょう。

電流計のセット方法は　こうなります。

５Ｖ電源は　高級な完成品の絶縁型ＤＣＤＣコンバーターを使ってください
＋－間違えないようにつないでくださいね　壊れちゃいますから。

３端子レギュレーターの組み立てた５Ｖ電源は電圧計を動かすのに使います
電圧計のテストの時はこの３端子の方を使ってください。

ここで１つ重要な　コツ　があります

図を見ると　分かる人はすぐ分かりますが、電流計の測定線が
シャントに対して＋－逆なんです。

図にも書いてありますが　電気の流れ（電流は）図のシャントだと
右から左に流れますから、シャント単体で見たら、右が＋左が－なんです。

ではどうして反対に付けるかというと、よ～く考えてみましょう。
私たちは何が知りたくて　この計器を付けるのでしょうか？

そうです　消費電流（もしくは充電電流）を見たいからですよね。

なので　目で見て分かりやすく表示させるなら、サブを消費している時は
マイナス表示が出て、充電されている時は　マイナス表示が消えている
という表示の方が　一目で分かりやすいですよね

ということは・・・・
上記の図はどういう状態かというと、サブを消費している時の図です
この時に　マイナスと表示させるには　＋－を逆につながなければなりません

もう少し踏み込んで書くと

バッテリーが充電されている時（消費電流より充電電流が勝っている時）は
上記図の電気の流れは反対向きになります。

また、電流計の－表示は、電流の流れの向きを単に表しているだけです。

おまけで、シャント抵抗は電流に対して一定の電圧を発生させる物で
電流の向きはどちらでも同じ事になります。
電流の向が反対になったからと言って　シャントがマイナスの電圧を
発生させるわけではないのです。

なので　この電流計は２つの仕事をしています。
電流の向の検知と、シャントに発生した微弱な電圧の測定の２つです

本来この上記図の回路に流れている電流そのものを測るだけなら
＋－は正しくつなげばいいです。

しかし、私たちは上記の図ではバッテリーを消費している
と言うことを知りたいので　視覚的に分かりやすくマイナスを表示
させるために　意図的に＋－を逆につなぐのです。

ややこしかったですが　これが肝ですので　良く理解していただけると
幸いでございます。

回路はつながずに、電流計の電源だけ入れたら電流計に数字が出ます
００．０　と表示されれば正解です。

何も測定していないのに　１とか２が表示されることがありますが
電圧計の時にも書きましたが、１０００円なので許してあげてください
故障ではありません。

ここで表示が出ない人は
・５Ｖ電源は正しくつなげていますか？
・５Ｖ電源は壊れていませんか？
・パネルメーターのハンダはきちんとできていますか？
・パネルメーターへの５Ｖ電源供給の＋－は正しいですか？
・測定線の方に５Ｖ電源つないでいませんか？
このあたりを調べてみてください。
これでもダメな時は・・・　壊れている可能性があります・・・

さて　やっとこれで調整ができるようになります。

テスターも＋－逆につながないといけません。

あれ　テスターが変わってる～　と思った人　あなたは鋭いですね～
今までのテスターは２００ｍＶのレンジがなかったので新しく新調しました
ある意味これが一番高い部品代でした（笑）

拡大してみると

ちょいと誤差があるようです。

調整カ所は電圧の時と同じです。

この半固定の抵抗です。

チョロッと回して調整しましょう。
グイって動かすとものすごく変わります

電流計の表示調整が終わったら　この状態で電圧計もつないでみましょう。

正確にはこの状態（電流計が動いている状態）で　電圧表示も調整した方が
良いですので　テスターでバッテリーの電圧測定をしますと・・
（テスターのレンジ切り替え忘れないでね）

若干狂ってますよね　

これも調整してあげてください。

調整ができたら・・・

完成でございます♪

おつれさまでした～

あとは実際に車に組み付ける作業だけです♪
これも　ちゃんと記事にしますので少々お待ち下さいませ

最後に１つお知らせ・・・
気が付いた人もいるでしょうが、１００Ａ　１００ｍＶ　もしくは
２００Ａ　２００ｍＶ　のシャントと　このパネルメーターを使った場合

１Ａ単位の測定ではなく　０．１Ａ単位での測定ができます♪

さ～て　最後は実車への組み付け記事を書いてこのシリーズも終わりです
あと一息　がんばるじょ

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【2010/04/04 22:45】
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やってみよう　１万円ｄｅ電流計♪　５Ｖ電源作製

さて今回は　パネルメーターを動かすための電源を作っていきます。
パネルメーターはＤＣの５Ｖで動きます。

また、パネルを２個使いますので、他の電気的理由もありますが
５Ｖ電源はそれぞれに１つずつ　計２つ作ります

まずは　ややこしいというか自分で全部組み立てないといけない
電圧用パネルメーター用の電源から作りましょう

必要な物は
・ハンダ
・ハンダごて
・ニッパー
これくらいです

５Ｖ電源を作るのに必要な部材はこれです

小さい部品ばかりですが　左から
・３端子レギュレーター
・コンデンサ　２個
・基盤
これだけです。

これは　あとで書く物と違い　５Ｖ電源のマイナスと測定する電源のマイナスが
と同じのいわゆる非絶縁型のＤＣＤＣコンバーターを作ると言うことになります
非絶縁型なので、電流測定用のパネルメーターには使えません。

電気的なことを知っている人は、電解コンデンサは？とか思うでしょうが
パネルメーターを動かすだけで、音響用とかではないのでこれでＯＫです

電気的な難しいことは　あまり書きませんので　とにかく丸暗記！
こんなもんなんだと　漠然と理解して作ってください。

まずは　これらがどう繋がって　１２Ｖが５Ｖになるかですが

回路図でかくと

ややこしそうですよね～

レギュレーターだけを実物にしてみると

少し分かりやすくなったかな？

まず一番の大仕事をしてくれるのは　３端子レギュレーターです
その名の通り３つの足が生えてます。

左端の足に１２Ｖが入ってきて　右端の足から５Ｖが出ていきます
真ん中の足は　この部品も電気で動くのでマイナスが必要と思ってください
コンデンサは　ちゃんと動くための「おまじない」だと思ってください

要は　このように基盤に差し込んでつなげば大丈夫！

こういう感じに最終的にはなると言うことです。

あと　この３端子レギュレーターは２つ注意点があります。

その１・・この部品は表裏がある！

これを間違えたら　左から右へ　が真反対になっちゃいますので
一瞬で壊れちゃいます。

その２・・この部品は長時間の高熱に耐えられない

ハンダ付けをする際に手際よく付けてください。
部品が手で触れないくらい熱くなると（８０度位）熱破壊します
壊れちゃうって事です。

さて　この注意点を良く覚えて　実際に基盤に組みこみましょう♪

まずはレギュレーターを基盤に差し込みます

配置や固定方法は個人の好みですが、今回は一番分かりやすく
見えるようにします。
真ん中あたりの端の方へ取り付けます。

そして　足をジワッと折り曲げますが、折り曲げる方向は

分かりづらいですが、両端は外方向に　真ん中は縦方向に折ります

そして　コンデンサを写真のような位置関係で差し込みます
この部品は極性がないので　どっちがどっちでも何でもＯＫ！

２つ上手にさせましたか？

ではこれも折り曲げますが、裏から見てみましょう

チト暗いな～　大事なところなので　もう一枚

手前側は　３端子の真ん中の足に重なるようにそれぞれ折りましょう
３端子側は　３端子の両端にそれぞれ重なるように折ります

やさしく折ってくださいね　ポキッといったら配線をハンダ付けして
回路を作らないといけないので面倒になっちゃいますよ～

次にある程度の長さの所で　余分な足をカットします。

そして　交差しているところをそれぞれハンダ付けします。

でひっくり返してみると・・・

こんな感じで　３カ所ハンダ付けです

真ん中の足は、２カ所から足がきていますので　きちんとハンダ付け
できているか確認してくださいね。

なんか　最初に書いた図のようになっていますよね　ＯＫですか？

次に　配線をハンダ付けします。
配線の皮を剥いてクリクリよって、穴に差し込みます

これも最初の図と同じように　＋が赤　で　－が黒　です

裏から見ると

こんな感じですね

これもバッチリ基盤の足にそれぞれハンダ付けします

ＯＫですか～？

反対側も同様に行います

そしてハンダ付け

こうなっていれば正解です。　配線の色など間違えてませんか？

念のため　３端子の根本もハンダ付けしておきましょう

ハンダが苦手な人は　これはやらなくてもいいです　固定はされています
あまり熱を加えたら　壊れるモトですので・・・

と言うことで　これで完成ですが　最後におさらい

組み上がった基盤は　この状態で　左が１２ＶＩＮ　右が５ＶＯＵＴ　です

さあ　とりあえずつないで動作確認しましょう♪

ポチッとな！

はいＯＫです　お疲れさまでした～　１つ完成です

ここで　５Ｖと出ないひとは
・ＩＮ　ＯＵＴ　を間違えてつないでいませんか？
・ハンダ付けは各所ともきちんとできていますか？
・できているなら・・・　ハンダのやりすぎは大丈夫？
　最悪熱破壊です・・・部品の交換です・・・。

めでたく５Ｖが出た人は　次の電流計用の５Ｖ電源を作ります

とはいえこれは特殊な物ですでに完成品なので　チョロッと
細工をしておしまいです　気楽にいきましょう！

まずは　絶縁型ＤＣＤＣコンバーター（完成品）です

ビックリするぐらい小さいです・・・

裏も・・・

何やら部品が付いている　両面基盤です

ちなみに　足が５本出ていますが　新品時は真っ直ぐに伸びてます。

配線を取り付けやすくするために　すでに外へ折り曲げていますので
先に作った　３端子レギュレーターと同じように　やさしく外に折り曲げてください

今回の配線イメージはこんな感じ

注意点は

基盤の向きに注意！！！！

写真のように置いたとき２本足が左側　３本足が右側

あと表裏も注意！　型番を書いている方が　表　です
要は写真と同じ向きにしておけばＯＫです。

それではハンダ付けです。

簡単ですね

とりあえずこれで　電圧測定です。

＋－を間違えないようにつないでください

間違えると　一発でご昇天です

これだけで　バッチリ５Ｖ出てます　楽チンです。

ここで５Ｖが出ない人は、ハンダ付けが悪いか
つなぎ方　ＩＮ　ＯＵＴ　を間違えているか
＋－間違えているかですが・・・
１２Ｖ側の＋－を間違えてつないでいるなら　致命傷かもしれません
最悪ご昇天の可能性があります

で、一応今回も　ブツを付けようと思います

コンデンサです。

３端子の時とちょっと違いますね。
左が電解コンデンサ　右は３端子と同じセラミックコンデンサ　です

・電解コンデンサが１２Ｖ側（ＩＮ側）
・セラミックコンデンサは５Ｖ側（ＯＵＴ側）

に取り付けます。
取り付けイメージは　３端子と同じですが　注意点が１つ！

電解コンデンサは極性がある

ということです。

上の写真でも分かりますが、電解コンデンサの足は同じではありません
長いのと短いのがあります。

短い方が　マイナス　です。

とはいえ、基盤に付けると分からなくなりますよね

なので　電解コンデンサには　本体にもちゃんと書いてます。

「－」の記号が付いている側が　マイナスと言うことです。

で、これをハンダ付けしますが、ある程度の長さに切って
基盤の足に直接ハンダつけします。

黒のマイナス線の所に　電解コンデンサのマイナスがハンダ付け
されているのが分かりますか？　これを間違えないでくださいね

次に反対側にもコンデンサを付けますが、これは極性がないので
どちら向でも良いのでハンダ付けします。

こんな感じです

このあたりで基盤の右　５Ｖ側の　何も付けていない真ん中の足は
プッチンと切り落としておきましょう
無駄な足はショートのモトです。

それでは測ってみましょう♪

さすが高性能　完成品♪　１００分の１Ｖまで　ピッタンコです♪

これで　電源の作製は終了ですが、この基盤の絶縁をしないといけません

熱収縮チューブに入れまして

両端をハンダごての熱でキュッと締めます

あまりきつくなるまで締めなくて良いです。
全体を縮めなくても良いです

あとは縮んだところを　タイラップで止めます

両方縛っておけば　これで完成

どっちからどっちへ　電気が流れるか
どっちが１２Ｖでどっちが５Ｖかなどを　チューブに書いておくと良いでしょう

３端子の方も同じようにチューブに入れますが　若干３端子が背が高いので

こんな感じにおじぎさせて　それから入れ込みましょう。

この３端子を作ったことがある人は、放熱は？と思うでしょうが
今回は自然放熱で大丈夫ですので　コンパクトに仕上げたいので
これでＯＫです。

長くなりましたが　これで電源についてはおしまいです。

最後に　とても重要で　とても大切なことを書きます。
今ここまで作った電源ですが、保護部品が全く付いていません。

もし１２Ｖ側に＋－を間違えてつないだら　と言う時の対策として
ダイオードを入れることもできます

これについては、基本的に一度組み上げたら付け替えたり電流が＋－
逆に流れるような回路ではないのと

できるだけ　ハンダとか苦手な人にも作りやすくしておきたい
と言う意味で、部品点数をへらし、＋－を間違えないでと言う方が
誰にでも理解できてある意味簡単かと思い省略しています

また、１２Ｖ側　５Ｖ側　の各　プラス　配線にショート対策として
ヒューズを入れたほうが保護の面ではいいかもしれません。

５Ｖ側は　どうかなと思うのですが　入れるなら１２Ｖ側の＋ラインに
入れたらよいかなと思うので、これについては自己判断で必要と思う方は

このようなヒューズ入れを買ってきてもらい、中に　１Ａ　の
ヒューズを入れてください。

次回は　メインディッシュの電流計作りです。

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【2010/04/02 22:33】
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