キャラバン前というか　出発日当日の朝にドタバタと交換した
ディクセルのブレーキパッド

１７００キロほど走って見た感想を今日は書いてみます

ただ最初に書いておきますが、ブレーキの効き具合って言うのは
個人個人でかなり感覚というか評価が違います

ブレーキの踏み方や強さ　同じ止まり方をしたとしても
評価は千差万別ですので　私個人の感想として参考程度にして下さい


事前の基本的な評価としては　よく止まる　と言うことでした

さて私の車の場合は・・・


まず今回変えたブレーキパッドはディクセルのパッドとブレーキオイルです


ブレーキパッドのタイプは　Ｘ
品番は　３１１２０８　です

ブレーキオイルは　レーシング３２８です　１本５００mlなので
今回は全量交換なので３本買いました
規格としては　ＤＯＴ４でドライ沸点３２８度　です

ここでブレーキオイルの事を書いておきます

ブレーキオイルには　規格があり　ＤＯＴ＊　と言う形で
表されます

一般的には　ＤＯＴ３　が多いです　カムロードの標準指定もＤＯＴ３です
スポーツカーなど少々過酷なブレーキ条件の車にはＤＯＴ４が入ってます
ＤＯＴ５　も存在しますが　これはサーキット用ですね

で　このＤＯＴ３　だ　４　だ　５　って何が違うかというと

簡単には（超簡単には）　ブレーキオイルが沸騰してしまう温度が
数字が大きくなるほど高いんです
逆に言うと　数字が高いほど　沸騰しにくい　と言うことです


で　この規格の説明をするために　ブレーキパッドやブレーキオイルに
ついて　少しだけ詳しく説明しておきます

まずパッドですが・・・

ブレーキは（ディスクブレーキについて書きます）クルクル回っている円盤
（ディスクローターとかローターと言います）を　ブレーキパッドで挟むことで
回転を落として止まります　と同時に　摩擦熱がパットには発生します

難しい表現というか物理的に言いますと
タイヤ（ローター）の回転エネルギーをパッドで挟むことで熱エネルギーに
変換し、減速させています

その摩擦熱たるもの　どえらい熱です　レーシングカーで夜のレースになると
熱でローターが真っ赤になっている事があります

ローターの素材は鉄ですが　それが真っ赤になるほどの熱と言えば
それこそ１０００度近くになります

一般自動車の場合はそこまでになりませんが、かなりの熱を持ちます

パッドの素材は　簡単に言うと陶器です　レンガみたいなもんです
なので高い熱にも耐えることができますが、それでもその耐熱の限界を
越えると　パッドはボロボロになり（炭化します）ローターを
挟んでもローターの回転を下げることはできません

これがいわゆる　フェードです

正確にはまったく効かないことがフェードではなく　パッドの熱が上がって
摩擦係数が減り　効きにくくなる時点で　フェードと呼ばれます

４０キロで走っている車があるとして　５０ｍ先の地点で止まるよう
ブレーキを踏んだ場合　車重が重いほど　パッドは発熱します

なので　重量の重いキャンカー　しかも　ベースのトラックで言うところの
常にフル満載のような状態で　ブレーキをヒョイヒョイ踏んで多用すれば
バッドはアッという間にフェードしてしまいます

カムロードに標準で付いているパッドは　キャンカーに変身した時点で
正直若干役不足だと私は思ってます
ビルダーにより重量の大小はありますが、本来のトラック状態よりは重いです

私は　車を買ってすぐの時　うるぎのキャンプ場から急坂を下っていると
タクワンが腐ったような臭いをさせてしまいまして・・・
その後　日清紡のパッドに変えました


パッドを変える、もっと止まる物にするというのは　具体的には
この　パッドの耐熱温度を上げ、耐フェード性にすぐた物に
交換すると言うことになります


フェードについては　何となく理解していただけたでしょうか？？


続いてパッドと共に大切な　ブレーキオイル・・

ブレーキが利かなくなるもう一つの要因が　ペーパーロックです
ペーパーロックというのは　ブレーキペダルからブレーキパッドの所まで
ブレーキオイルが入っている配管があるんですが

ペダルを踏むと　その圧力がブレーキオイルを介してパッドのある所まで
力が伝わっていきます
※理屈としては　注射器と一緒ですね

そのブレーキオイルの入っている配管に空気が入ると（泡が入ると）
空気は簡単に周囲の圧力によって体積を小さくすることができるため
オイルにかかった力を空気（泡）がクッションのような役割をしてしまい
踏んでも踏んでも　力がパッドに伝わらない　という事になるんです

そして　ブレーキが効かなくなります

これが　ぺーぱーロックと言います

でもなんで　密閉された配管に空気が入るの？　手品でもするわけ？？
ある意味手品かもしれませんが　簡単です　沸騰させればいいんです

お鍋で水を沸騰させれば　鍋のそこから　泡出まくりですよね

これが起これば　いとも簡単に配管の中に空気が発生します

あとは　ブレーキパッドやブレーキオイルを交換する時に
空気を入れてしまうと言う失敗があります

だから（と言うわけではないですが）　ブレーキに関する整備は
分解整備と言って　整備士の資格を持っている人が　ちゃんとした
設備のあるところで交換しないといけない　となっています

ここまで来たら　やっとＤＯＴ　の話に戻れます


耐フェード性の高いパッドに変えると　パッドの摩擦熱による発熱量も
上がっていくわけです

パッドが熱くなる　＝　そこに接している（直接接してはいませんが）
ブレーキオイルの温度も高くなる

ブレーキオイルの温度が高くなる　＝　沸騰しやすくなる

だから　パッドを性能の良い物に変えたら　ブレーキオイルも沸騰しにくい
物に変えてやらないといけません

なので　今回パッドと一緒にオイルも変えました

でも・・・

そんななら　ＤＯＴ５　とかの　ものすごい沸騰しにくいオイルに
最初からしておけばいいじゃない　と思いますよね

確かにそうなんですが　このブレーキオイルはそうはいかないんです

沸騰しにくい　ＤＯＴの数字が大きいオイルになればなるほど
親水性が高い（水分を取り込みやすい）オイルなんです

簡単に言えば　ブレーキオイルに水が混じりやすいと言うことです

水が入る　＝　オイルの沸点は下がります（水の沸点はたったの１００度）

だから　数字の大きいブレーキオイルほど頻繁なブレーキオイルの交換が
必要になります

しかも　数字が高いほど　オイルも高い・・・・

なので一般的にはＤＯＴ３位がバランスがとれていて良いとなってます


今回私が変えた　レーシング３２８は　ＤＯＴ４で沸点３２８度ですが
何年も交換せずに放って置いたら　空気中の水分などを吸収し　その沸点は
ドンドン下がっていきます

理想は年に一回の交換　少なくとも２年に一回は交換しないと　本来の
性能は期待できません

こういった　足回りなどの快適化はそう言ったバランスにも気を配りながら
やっていかないといけません


と言うことで　前置きはこの程度にして　実際の交換です

注意
ブレーキの交換作業は必ず有資格者及びちゃんとした工場でやって下さい

すでにタイヤも外し　日清紡のパッドがはずれています

いままでごくろうさん・・・

特に気に入らなかった訳じゃないですが、さらなる安全性の向上のため
お役御免となりました



そして　これからお世話になる　ディクセルのブレーキパッド


手前の小さなチューブは　ブレーキパッドの背中に塗る
シムグリスというグリスです
ディクセルのパッド用みたいで　パッドにセットで付いてきますが
５mlなので　チト少ないような・・・

これがあとでちょっとした不満を発生させました・・・・

交換作業自体はあまり詳しく書きませんが　コツというかポイントとして
このシムグリスはきちんとしっかり塗って下さい
（塗ってもらって下さい）　とはいえ５mlですから上手に配分して塗ってね

これをケチると　きーきーきゃーきゃーうるさくなります


そして　ブレーキオイルも全量交換しました
（これのやり方は書きません　一歩間違えると大変なことになりますので
　必ずきちんとした所でやって下さい）

交換の仕方にもよりますが　私の車はＡＢＳが付いていないので　２本で
足りちゃいました。
ＡＢＳ付きの場合は　３本は必ずいると思います


さあ　これで準備万端

いざキャラバンへ


最初はアタリがでませんので　気を付けてゆっくり目に走ります

アタリ・・・パッドがローターになじむこと
　　　　　　なじまない間は　効きが悪いです


大阪あたりまで走って　そろそろアタリがでてくる頃かなと思い
ちょいと色々試してみました

最初にちょっと注意というか　お知らせですが

交換前　私が付けていたパットは　純正ではなく日清紡のパッドです

なので　日清紡のパッドに比べて　の感想になります

ただ　できるだけディクセルのパッド単体としての評価を
書いていこうと思います

※ノーマルから日清紡に変えた時の感想は　こちら

まず　効きは　日清紡の時より全体的に格段によくなりました

大きく違ったなと感じたのは　２点

まず、ブレーキを踏んだ瞬間の初期制動がグッと効いている感じです
どの速度域からでも　ブレーキを踏むと　踏んだ瞬間からグッと効きます

※私はブレーキをする時は最初は強め　減速してくると少し弱める感じで
　ブレーキを踏んでします

要は今までと同じ力で踏んだ時　明らかに最初の速度の落ちかたが違います

次に　これは書くと難しいのですが、パッドがローターを挟んでると言う
感じではなく、パッドがローターに食い付いていっている　と言う感じです

う～ん　どう書けばいいかな～

しっかり止まろうとすると　ぐ～っと踏まないといけない感じだったのが
クイクイッと踏んでやると　ググッ　ググッ　と効いていく感じで
しっかり食い付いているなと言う感じなんです

だから　初期制動がグッと効くんでしょうね

この２点のおかげで　かなり踏み味としては乗用車ライクな感じになり
止まることに関して今までに比べて気疲れが少し軽減されました

日清紡の時から比べてこれですから　ノーマルから言えばかなり違うと思います


あとは　ディクセルに限らずですが　耐フェード性の高いパッドの宿命
ブレーキ鳴き　なんですが・・・・

あの嫌な　キーキー音が・・・


出てしまいました・・・・


でも　右側だけ（笑）

原因は何となくはっきりしています

最初の方に書きましたが、シムグリスが５mlしかなくって
手持ちのグリスはあったんですが、せっかくディクセル用のグリスだから
それを使ってパッドを付けようと言うことで付けたんですが

今回の交換は　左右１ッヶ所ずつ交換したんです

で　右を最初に交換したんですが　グリスの量が少ないから　あとで
なくなると嫌なので、少しケチったんです

で　左側は残りを全部使って付けたんですが　わりとたくさん塗れたんです

シムグリスはブレーキ鳴きを押さえる効果もある大事なパーツでもあります

で、ケチった右がキーキー鳴き始めまして・・・
あまりを贅沢にとは言いませんが　わりとしっかり塗った左は鳴かなかった
という　悲しい結果になりました・・・

なので　パッドを付ける際は　左右同時に外して　グリスをきちんと
半分ずつきっちり消化するように塗りたくるか、耐熱性の高いグリスを
使って塗って付けるかした方が良いですね

※一般の方は　そのように作業する人に伝えて下さいね
　ケチると　鳴きます　私のように（涙）

近いうちに　もう一回ばらしてシムグリスを塗り直さないといけません　トホホ

効き具合に関してはこんな感じです

あと汚れですが・・・

効くパッド　＝　しっかり汚れます（笑）

１７００キロほど走ったら　綺麗なホイルも


グレーのホイルになってます

接近してみると

真ん中だけ　指で汚れ取ってみました

かな～り　いい感じに汚れてます

まあ　これは　前のパッドの時もそうでしたが　止まる分汚れは
あきらめないといけません

これくらいは汚れるよと言う感じで見て下さいませ


あとは～・・・

こういう快適化に付き物なのが　全体のバランスです
これだけ効くようになると　ローターへの攻撃性も高くなってます

ローターが傷むのは覚悟しておかないといけません

具体的には　ローターが歪んだりして　ブレーキを踏んだら
振動が出るだとか

ブレーキオイルの耐熱性なども高くなったので、ブレーキホースにかかる
負荷も増大するから　その対策とか・・・

総合的なバランスを今後様子を見ながら考えていかなければなりません

ああ　永遠なる快適化のいたちごっこ　あれがよくなればこっちがダメ・・

だから　面白いと言えば面白いんですけどね


最終的な評価としては　◎　でした

久々のヲタクな記事になりましたが（笑）
参考になれば幸いです

くれぐれも　ブレーキの交換作業はちゃんとした所でやって下さいね